Пивоварня своими руками пошаговая инструкция. Как сделать из домашней пивоварни коммерческую. Как выбрать домашнюю пивоварню

Разновидности щебня

Пожалуй, ни одно строительство не обходится без применения щебня. Это касается возведения жилых помещений, административных зданий, сооружения мостов, прокладки дорог, взлетных полос и т. д. Однако, в каждом случае требуется определенный вид щебня. Цель статьи состоит в том, чтобы донести до посетителя сайта информацию о том, какие виды щебня бывают.

По способу добывания и изготовления делится на следующие виды:

Гранитный.
Гравийный.
Известняковый.
Вторичный.
Шлаковый.

Гранитный щебень

Добывают гранитный щебень из горных пород, которые имеют зернистое строение. Как известно, большинство гор на планете образовались в результате застывшей магмы, выброшенной на поверхность при извержении вулканов, и состоящей из элементов слюды, полевого шпата и кварца. Преобладание одного из этих кристаллов над другими определяет цвет щебня, который бывает красным, розовым или серым.

Гранитный щебень различных фракций

Гранитные валуны, которые образуются в результате взрывных работ дробят в специальном оборудовании, затем его просеивают и разделяют по фракциям, среди которых выделяют:

а) крупные фракции;
б) средние фракции;
в) мелкие фракции;
г) и гранитный отсев.

Каждая фракция имеет свои характеристики и находит свое место в производстве железобетонных конструкций, при устройстве жилых и административных зданий, а также для укладки дорожных покрытий. Гранитный отсев часто используют в декоративных целях для вымащивания дорожек и обустройства клумб. Самые крупные фракции гранитного щебня, которые называются «бутовым камнем», используют для выкладки оснований каменных заборов и металлических оград.

Стоимость гранитного щебня напрямую зависит от его размеров: более крупные фракции будут стоить дешевле своих мелких «собратьев» по той причине, что для производства последних требуется больше затрат, идущих на дробление материала.

Получают гравийный щебень путем просеивания карьерных пород, поэтому его относят к категории камней нерудного происхождения. Визуально от гранитного щебня отличается более округлой формой и, хотя гравийный щебень имеет меньшую прочность по отношению к гранитному аналогу, является весьма экологичным материалом.

Технические характеристики гравийного щебня таковы:

Прочность колеблется от М600 до М1200.
Лещадность от 7 до 17%.
Морозостойкость F150

Гравийный щебень различных фракций

Важной характеристикой гравийного щебня является размер его фракций, которые исходя из этого имеют различное применение. Например, фракции до 5 мм используют для декоративных и ландшафтных работ, величина до 10 мм применяется для производства бетона и обустройства фундамента, но самая, пожалуй, популярная среди строителей фракция до 20 мм, которая идет на изготовление фундаментов. Находят применение и более крупные фракции до 150 мм, которые так же как и в случае гранитного щебня используют для выкладки основания каменного забора.

В принципе, гравийный щебень находит свое применение аналогично гранитному щебню, но благодаря сравнительной меньшей стоимости и экологичности является более востребованным среды строителей частного жилья.

По своей сути известняковый щебень (или доломитовый) является результатом дробления осадочных пород, которые образуют платы, залегающие в земной коре. Основу щебня составляет карбонат кальция, полученный из останков животных, остатков растений и различных химических примесей. Эти составляющие существенно ухудшают прочность известнякового щебня, однако он имеет хорошую морозостойкость, выдерживает перепады температур и, кроме того, низкую стоимость.

Все эти качества позволяют использовать его в сооружении насыпей дорог, имеющих невысокую загруженность. При благоустройстве территории многие предпочитают использовать этот вид щебня в виду его экологичности и отсутствия радиоактивного фона. В химической промышленности его применяют для производства соды, минеральных удобрений, карбида кальция, из которого потом в газовых генераторах получают газ метан для газосварки и газорезки.

Многие интересуются вопросом: можно ли использовать известняковый щебень для обустройства фундаментов, производства бетона, заливки опалубки? Специалисты в области строительства не исключают такой возможности, но с условием что будут внимательно изучены характеристики гравия, точно рассчитаны другие пропорции конструкций: песок, и различные добавки.

Производят вторичный щебень из отходов дробления гранитного щебня, что делает его существенно недорогим продуктом, применяемом с целью удешевления строительства, так как по своим параметрам он приближается к своему гранитному аналогу. В свою очередь, вторичный щебень в зависимости от отходов из которых он изготовляется делится на бетонный щебень (дробленый бетон) и асфальтовую крошку.

Вторичный щебень различной фракции

Дробленый бетон широко применяется для устройства фундаментов, при оборудовании насыпей дорог, заливки открытых площадок, изготовления бетона, а также укрепления склонов при борьбе с оползнями.

Учитывая такие качества вторичного вида щебня, как водостойкость и морозоустойчивость он широко применяется при строительстве подушек трубопроводов и других водных сооружений.

Для того чтобы получить шлаковый щебень используют шлаки металлургической промышленности, которые дробят или производят специальную обработку. В процессе дробления выделяются три фракции: мелкая, средняя и крупная, а если размеры рассматривать в мм, то получим гранулы: 5 - 10 мм, 10 - 20 мм, 20 - 40 мм, 40 - 70 мм и 70 - -120 мм. На сегодняшний день разработаны виды бетона со шлаковыми наполнителями, которые ничем не уступают бетонам с наполнителями других аналогов щебня. Причем стоимость такой продукции на 20 - 30% ниже от традиционных.

Щебень шлаковый из шлаков сталеплавильного производства .

Наряду с отвальным шлаковым щебнем производят еще пористый щебень, который образуется из сплавов с большим насыщением кислорода. Однако, шлаковый пористый щебень по прочности и насыпной плотности уступает своему «брату». Если плотность у отвального щебня составляет 1000 кг/м³, то для пористого эта величина равна 800 кг/м³.

Пожалуй, самое известное применение шлакового щебня – это изготовление шлакоблоков. Но этим сфера применения материала не ограничивается. Его используют в производстве асфальта и бетона, при изготовлении железобетонных конструкций, и силикатного кирпича, при прокладке автодорог.

В этой статье:

Щебень – строительный материал, который получают в результате измельчения и последующего просеивания горных пород.

Показатели щебня для классификации

Главными характеристиками щебня являются:

плотность – средняя плотность щебня составляет 1,4-3 г./см 3 ;
марка прочности на сжатие – определяется пределом прочности исходной горной породы при сжатии и дробимостью щебня;
лещадность – характеристика, которая определяет степень плоскости щебня. В строительном материале нормируют содержание зерен игловатой, пластинчатой формы. В зависимости от этого выделяют пять групп щебня. Наилучшим щебнем принято считать материал кубовидной формы, так как он дает самую плотную утрамбовку;
фракция – сортировка строительного материала по размерам. Число фракции определяет максимально допустимый размер зерен;
морозостойкость – определяется количеством выдерживаемых циклов замораживания и оттаивания. Маркируется литерой F и числом, которое указывает на количество циклов заморозки и оттаивания. Наиболее востребованным является щебень F300.
радиоактивность щебня – естественный радиоактивный фон строительного материала. Щебень 1 класса применяют для выполнения любых работ, 2 класса – во время строительства дорожного полотна.

В зависимости от того, из чего произведен строительный материал, выделяют четыре основных вида щебня:

Гранитный щебень

Описание

Гранитный щебень – нерудный строительный материал, который извлекается из твердой породы. Монолитная скала представляет собой застывшую магму, которая находится на значительной глубине. При производстве этого строительного материала придерживаются нормативов ГОСТ 8267-93 .

Фракции этого щебня: 0-5 мм, 5-10 мм, 5-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм, 70-120 мм. Наиболее востребованным на рынке считается гранитный щебень фракции 5-20 мм, применяющийся в производстве бетона и асфальта.

Сфера применения

Гранитный щебень применяется в создании железобетонных конструкций, при строительстве оснований дорог и железнодорожных путей, площадок и тротуаров.

Гравийный щебень

Описание

Гравийный щебень – это материал, который производится в результате просеивания карьерной породы или дробления каменной скалы. Основным нормативным документом для производства этого вида щебня является ГОСТ 8267-93 . По прочности на сжатие этот вид щебня уступает гранитному материалу. К достоинствам гравийного щебня можно отнести низкий радиационный фон и стоимость. Выделяют два вида этого строительного материала:

гравий – камушки морского или речного происхождения;
дробленый щебень, получаемый в результате обработки породы.

Гравийный щебень может быть 4 фракций: 3-10 мм, 5-40 мм, 5-20 мм и 20-40 мм.

Сфера применения

Гравийный щебень применяется в качестве заполнителя для железобетонных конструкций и изделий, активно используется в гражданском строительстве, при устройстве снований и покрытий пешеходных дорог и площадок.

Известняковый щебень

Описание и определение

Известняковый щебень – продукт переработки осадочной горной породы, а именно известняка. Этот строительный материал состоит в основном из карбоната кальция (СаСО3) и имеет самую низкую цену.

Различают три фракции известнякового щебня – 20-40 мм, 5-20 мм и 40-70 мм.

Сфера применения

Известняковый щебень применяется в полиграфической и стекольной промышленности, для изготовления мелкоштучных ЖБИ, в производстве цемента, при строительстве дорог с небольшой транспортной нагрузкой.

Щебень - самый распространенный нерудный материал, который применяется в строительстве и промышленности практически повсеместно. Что он из себя представляет, какие разновидности его бывают, рассмотрим далее.

Определение и происхождение

Щебень - материал из твердых горных пород нерудного происхождения, преимущественно из гранита (до 90 %). Его применяют в чистом виде без разделения на отдельные минералы. Добывают щебень открытым карьерным способом по следующей технологии:

Еще один способ добычи носит второстепенный характер: при добыче твердых пород крупных размеров для различных целей производят их просеивание в карьере, в результате чего получают каменный или гранитный щебень, фракция которого может быть разной. Такой зачастую не отличается высоким качеством.

Размеры и применение

Для отдельных видов работ применяют камни определенной крупности, потому существует общее разделение материала по размеру единиц: 5-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм. Разные производители определяют и другие фракции щебня, более мелкие или крупные.

Материал применяют повсеместно, основные сферы использования разберем далее.

Щебень фракции 5 мм и мельче применяют:

Щебень фракции 5-20 мм представляет собой смесь из камней размерами 5-10 мм и 10-20 мм. Применяют такой:

Для устройства подсыпки под фундамент.
При дорожном строительстве линий местного назначения.
Для возведения мостов.
При устройстве аэродромных покрытий и площадок.

Одним из самых распространенных считается щебень фракции 20-40 мм, он более универсален. Применяется:

Для изготовления бетона под ответственные конструкции.
При устройстве фундаментов.
В автодорожном строительстве трасс средней нагрузки.

Крупные фракции щебня (40-70 мм) используют:

для изготовления бетонов для строительства ответственных массивных конструкций и сооружений;
устройства дорог с повышенной нагрузкой.

Физико-механические свойства

Щебень фракции 40, 40-70 мм, который используют для создания ответственных конструкций, должен соответствовать определённым характеристикам. Кроме того, что материал отличается высокой прочностью, стойкостью к ударам, истиранию и другим механическим воздействиям, выделяют другие важные свойства:

Радиоактивность

Поскольку щебень производят преимущественно из гранита, который обладает естественным уровнем излучения из-за специфических включений, данный параметр обязательно измеряют при производстве материала. Превышение радиационного фона способно влиять на здоровье человека и работоспособность некоторой техники, потому для строительства жилых домов разрешено использование такой фракции щебня, излучение которой не превышает уровня 340 Бк/кг. Материал с более высоким показателем радиоактивности можно использовать только для прокладки автодорог и линейных сооружений.

Лабораторные испытания, которым подвергаются образцы, должны быть зафиксированы документально.

Марки по прочности

Как и все строительные материалы, щебень должен иметь свой показатель прочности, поскольку в большинстве случаев он участвует в ответственных конструкциях зданий, сооружений, дорожных полотен. От данного значения зависит возможность его использования для тех или иных целей.

Самый распространенный щебень фракции 40, 40-70 мм имеет марку по прочности М800-М1200-М1400. В таком содержится минимальное количество слабых частиц (менее 5 %), которые отсеиваются при изготовлении и сортировке.
Щебень фракции 20-40 мм может иметь марку М600-М800 с максимальным содержанием слабых включений до 10 %.
Более мелкие сорта обычно имеют прочность в пределах М200-М600, до 15 % его объема составляют более мягкие горные породы.

В случае с гранитным щебнем данная классификация в большинстве случаев сохраняется, но в зависимости от качества основной горной породы, из которой изготавливают материал, маркировка может смещаться относительно крупности, а может быть не связана с ней вовсе.

Доставка

В регионах сыпучие материалы добывают в разных количествах, хранятся они по-разному, а где-то не добываются вовсе. Самый распространенный способ доставки - грузовым транспортом: железнодорожным и пневмоколесным. В регионы, где нет добычи, щебень завозят поездами и складируют на открытых площадках, откуда происходит дальнейшее распределение и продажа.

Мелкую доставку осуществляют грузовиками различной вместимости. При расчете массы и количества следует помнить, что фракции щебня имеют разный вес. Чем он мельче, тем большей грузоподъемностью должен обладать грузовик.

Чтобы приобрести сыпучий материал, нужно обратиться в компанию, продающую щебень. Фракция 20 мм имеется практически у любого поставщика, в некоторых случаях вам могут предложить фрагменты большей или меньшей крупности. Чем однороднее и чище материал, тем он дороже.

Пиво домашнего приготовления выгодно отличается от дешевых магазинных аналогов более насыщенным вкусом, густой пеной и отсутствием консервантов. Получается напиток, не содержащий ничего лишнего. Я расскажу, как варить пиво по классическому рецепту, используя только традиционные ингредиенты: хмель, солод, воду и дрожжи. Чтобы сохранить оригинальный вкус, мы не будем прибегать к фильтрации и пастеризации.

Считается, что для приготовления настоящего пива нужно покупать мини пивоварню или другое дорогостоящее оборудование. Этот миф навязывают производители подобных изделий. Вместе с пивоварней такие конторы с радостью продадут готовый концентрат, который нужно лишь развести в воде и сбродить. В результате начинающий пивовар втридорога переплачивает за пиво, качество которого в лучшем случае чуть выше магазинного дешевых марок.

На самом деле, можно сделать домашнее пиво без специального оборудования, используя подручные средства: большую кастрюлю для варки, бродильную емкость из пластика или стекла, любые бутылки и прочие доступные приспособления, полный список которых опубликован ниже.

Покупать придется только хмель, солод и пивные дрожжи. Я не настаиваю на выборе конкретной фирмы или марки. Ассортимент достаточно широк, приобретайте любую понравившуюся продукцию.

Теоретически, солод и хмель можно вырастить в домашних условиях. Но эти процессы выходят за рамки статьи. Дальше будем считать, что все необходимые ингредиенты есть в наличии: домашние или покупные. Единственное, не советую экспериментировать с пивными дрожжами, а сразу выбирать лучшие штаммы в магазине, поскольку от зерновой браги пиво отличается именно особыми дрожжами.

Ингредиенты:

вода – 27 литров;
хмель (альфа кислотность 4,5%) – 45 грамм;
ячменный солод – 4 кг;
пивные дрожжи – 25 грамм;
сахар – 8 грамм на литр пива (нужен для естественного насыщения углекислым газом).

Необходимое оборудование:

эмалированная кастрюля на 30 литров – для варки сусла;
бродильная емкость – для сбраживания;
термометр (обязательно) – если самогон из сахара или вино можно сделать, только приблизительно контролируя температуру, то с пивом это изначально провальная затея;
бутылки для разлива готового пива (пластиковые или стеклянные);
силиконовый шланг небольшого диаметра – для снятия пива с осадка;
ванная с ледяной водой или охладитель для пивного сусла;
марля (3-5 метров) или мешочек из ткани;
йод и белая тарелка (не обязательно);
ареометр (не обязательно) – прибор для определения сахаристости сусла.

Приготовление домашнего пива

1. Подготовка. Первый этап, в ходе которого пивовар проверяет наличие нужных ингредиентов и готовность оборудования к работе. Также советую обратить внимание на следующие моменты.

Стерилизация. Все используемые емкости и приспособления хорошо вымыть горячей водой и просушить. Перед работой с ингредиентами пивовар тщательно моет с мылом и насухо вытирает руки. Очень важно не заразить пивное сусло дикими дрожжами и патогенными микроорганизмами, иначе вместо пива получится брага. Пренебрежение стерилизацией нивелирует все дальнейшие старания.

Вода. Лучше использовать родниковую или бутилированную воду. В крайнем случае, подойдет и обычная водопроводная. Перед варкой пива водопроводную воду отстаивают сутки в открытых емкостях. Этого времени достаточно, чтобы хлор выветрился, а тяжелые металлы и соли осели на дне. В дальнейшем отстоянную воду аккуратно сливают с осадка в другую емкость через тоненькую трубочку.

Дрожжи. Для нормального брожения пивные дрожжи за 15-30 минут до внесения в сусло активизируют небольшим количеством теплой воды (температура не выше 28 градусов). Универсального метода, позволяющего правильно развести любые пивные дрожжи, нет. Поэтому нужно придерживаться инструкции на упаковке.

2. Затирание сусла. Этим термином называют смешивание дробленого солода с горячей водой для расщепления крахмала в зернах на сахар (мальтозу) и растворимые вещества (декстрины). Иногда солод продается в готовом для пивоварения, дробленом виде, что немного облегчает задачу. Если нет, высушенное проросшее зерно нужно измельчать самостоятельно, используя зернодробилку или механическую мясорубку.

Внимание! Измельчение не значит перемалывание в муку, нужно лишь подробить зерна на небольшие кусочки, обязательно сохраняя частички кожуры зерна, которые потом потребуются для фильтрации сусла. Правильный вариант помола изображен на фото.

Правильный помол

В эмалированную кастрюлю наливают 25 литров воды и нагревают на плите до 80°C. Далее перемолотый солод пересыпают в тканевый или в самодельный мешочек размером 1 на 1 метр, сделанный из 3-4 слоев марли. Мешочек с солодом погружают в воду, закрывают кастрюлю крышкой и варят 90 минут, поддерживая стабильную температуру 61-72°C.

Затирка солода при температуре 61-63 градуса способствует лучшему выходу сахаров, повышая крепость домашнего пива. При 68-72°C увеличивается плотность сусла, хотя при этом содержание спирта в напитке будет немного ниже, зато вкус получится насыщеннее. Рекомендую придерживаться температурного диапазона 65-72°C, в результате которого получается вкусное плотное пиво крепостью 4%.

Варка солода в мешке

После 90 минут варки делается йодная проба, позволяющая убедиться, что в сусле не осталось крахмала. Для этого 5-10 миллиграмм сусла выливают на чистую белую тарелку и смешивают с несколькими каплями йода. Если раствор стал темно-синим, нужно варить содержимое кастрюли еще 15 минут. Если йод не изменил цвет сусла – готово. Йодную пробу можно не делать, а просто увеличить время затирания (варки) на 15 минут, качество напитка от этого не пострадает.

Затем температуру резко поднимают до 78-80°C и проваривают сусло в течение 5 минут, чтобы полностью остановить работу ферментов. Далее мешочек с остатками солода вынимают из емкости и промывают 2 литрами кипячёной воды температурой 78 градусов. Так вымываются остатки экстрактивных веществ. Промывочную воду добавляют в сусло.

Этот метод затирания называется «в мешке» и позволяет обойтись без фильтрации – отделения дробины (не растворившихся частичек солода) от основного сусла. В свою очередь, для фильтрации требуется специфическое оборудование (системы очистки) и многоразовое переливание сусла из одной емкости в другую. Затирание в мешке никак не влияет на качество приготовленного пива, а занимает в разы меньше времени.

3. Кипячение сусла. Содержимое кастрюли доводят до кипения и добавляют первую порцию хмеля, в нашем случае это 15 грамм. Спустя 30 минут интенсивного кипячения засыпают следующие 15 грамм, а через 40 минут оставшиеся 15 грамм хмеля и варят еще 20 минут.

В зависимости от выбранной рецептуры пива временные интервалы и количество хмеля могут отличаться. Но, придерживаясь указанных последовательности и пропорций, гарантированно получите нормальный результат.

Кипячение занимает полтора часа, на протяжении всего этого времени важно поддерживать интенсивный нагрев, чтобы сусло булькало.

Добавление хмеля

4. Охлаждение. Пивное сусло нужно быстро (за 15-30 минут) охладить до 24-26°C. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше риск заразить напиток вредными для брожения бактериями и дикими дрожжами.

Охладить сусло можно специальным погружным охладителем (одна из возможных конструкций на фото) или же осторожно перенести емкость в ванну с ледяной водой. Большинство начинающих пивоваров пользуются вторым способом. Главное случайно не перевернуть горячую кастрюлю, ошпарив себя кипятком.

Конструкция охладителя

Охлажденное сусло через марлю переливают в бродильную емкость.

5. Брожение. Разведенные пивные дрожжи добавляют в сусло и хорошо перемешивают. При этом очень важно соблюдать температуру и пропорции, указанные в инструкции на этикетке пакетика.

Дрожжи бывают верхового брожения, которые вносят при температуре 18-22°C, и низового брожения, работающие при 5-16°C. Из этих двух видов получается разное пиво.

Наполненную бродильную емкость переносят в темное место с температурой, рекомендованной производителем дрожжей. В нашем случае это 24-25°C. Затем устанавливают гидрозатвор и оставляют в покое на 7-10 дней.

Пример емкости для брожения

Через 6-12 часов начнется активное брожение, которое обычно длится 2-3 дня. В это время гидрозатвор интенсивно пускает пузыри, потом частота выхода углекислого газа медленно спадает. В конце брожения молодое домашнее пиво становится светлым. Готовность определяют двумя методами: сахарометром (ареометром) и по гидрозатвору.

В первом случае сравнивают показания двух проб ареометра за последние 12 часов. Если значения расходятся незначительно (на сотые доли), значит, можно переходить к следующему этапу. Сахарометр есть не у всех, поэтому в домашних условиях чаще просто смотрят на гидрозатвор. Отсутствие пузырей в течение 18-24 часов свидетельствует об окончании брожения.

6. Закупоривание и карбонизация. Карбонизация пива – это насыщение напитка углекислым газом, способствующее улучшению вкуса и появлению густой пены. Несмотря на сложное название, сам процесс очень простой.

В бутылки для хранения пива (желательно темные) добавляют сахар из расчета 8 грамм на 1 литр. Сахар вызовет небольшое вторичное брожение, которое насытит пиво углекислым газом. Затем пиво сливают с осадка через силиконовую трубочку, наполняя подготовленные бутылки.

Разлив завершен

Один конец трубки опускают на середину емкости с пивом, другой – на самое дно бутылки, это минимизирует контакт напитка с воздухом. Важно не задеть дрожжи, которые в зависимости от вида могут оседать на дне или скапливаться на поверхности, в противном случае пиво получится мутным. Бутылки не доливают на 2 см до горлышка и плотно закупоривают.

Проще всего использовать пластиковую тару, поскольку крышки к ней можно закручивать руками. Для стеклянных бутылок нужны бугельные пробки или специальное устройство для закупоривания обычных пивных пробок (на фото).

Бутылка с бугельной пробкой

Приспособление для закрывания обычных пробок

Наполненные пивом бутылки переносят в темное место с температурой 20-24°C и оставляют на 15-20 дней. Раз в 7 дней емкости нужно хорошо встряхивать. После этого напиток помещают в холодильник.

7. Созревание. Домашнее пиво готово. Но если дать напитку отстояться еще 30 дней, вкус значительно улучшится.
Пиво может храниться в холодильнике 6-8 месяцев, открытая бутылка – 2-3 дня.